Строгость форм живых стен и бордюров

Ничто так не украшает сад как достойное обрамление из аккуратно подстриженной живой изгороди. И если вы хотите в течение всего года любоваться правильными очертаниями своего участка, то выбирать под закладку формованной живой изгороди следует растения, хорошо переносящие обрезку. 
Вне конкуренции здесь выступают вечнозеленые хвойные растения, точнее те породы, которые в целом отвечают вышеуказанному требованию - ель, туя, кипарисовик и тис, поскольку ни сосна, ни пихта обрезку не приемлют. 
В отношении можжевельника и лиственницы (единственного среди хвойных пород дерева с опадающей на зиму хвоей) надо сказать особо. Хотя они хорошо реагируют на обрезку, их лучше всего использовать в групповых композиционных посадках. Путем жесткой формировки лиственнице можно придать подобие стройного кипарисового дерева, а разнообразные по форме кроны можжевельник своей хороши сами по себе, но могут быть искусно подкорректированы секатором садовника.
Начнем с ели – этой, прямо скажем незаслуженно забытой культуры для создания практически непроходимых живых изгородей высотой до 5-6 м. Все виды ели отлично переносят стрижку, хорошо отрастают, благодаря своей теневыносливости сохраняют ветви нижней части кроны до самой земли и рекомендуются в качестве лучшей защиты карликового плодового сада от ветра. Интересно, что за способность ели обыкновенной (или европейской) противостоять лютым морозам и снежным заносам с семидесятых годов 19 века в России её специально высаживали вдоль железнодорожных путей. 
Вечнозеленые растения ели сохраняют высокую декоративность в течение всего года. Они удачно сочетаются и с изумрудным газоном, и снежным покрывалом, чрезвычайно эффектны как на фоне бревенчатых срубов, так и новомодных кирпичных особняков.
Следует, однако, учитывать, что на растения ели обыкновенной отрицательно сказывается почвенная засуха и низкая влажность воздуха, поэтому при размещении этой культуры предпочтение отдается северным областям средней полосы России. Другой особенностью ели является ее замедленный рост в первые годы жизни.
Близкими родственниками ели обыкновенной являются ели североамериканского происхождения - ель колючая и ель Энгельмана, хотя наибольшее распространение в культуре получили серебристые и голубые их разновидности.
По своей декоративности североамериканские ели стоят среди хвойных пород на первом месте. Они характеризуются высокой засухоустойчивостью, зимостойкостью и способностью расти на различных по механическому составу, богатству и влажности почвах, вплоть до заболоченных и затопляемых паводковыми водами участках. Следует также отметить ветростойкость ели колючей и ели Энгельмана и их наибольшую устойчивость из всех хвойных к дыму, пыли и копоти.
Молодые растения ели колючей великолепно переносят стрижку и формировку в массивах живых изгородей, однако по сравнению с елью обыкновенной характеризуются еще более медленным ростом. Единственным, пожалуй, крупным недостатком голубой разновидности колючей «американки» является потеря с возрастом явной выраженности сизого оттенка хвои. Вероятно, это связано с увеличением к этому времени длины годовых приростов, поскольку такая же картина наблюдается и у молодых растений при избыточных дозах азотных удобрений, вызывающих интенсивный рост побегов.
К сожалению, посадочный материал ели колючей, необходимых для закладки живой изгороди стандартов, в настоящее время стоит непомерно дорого. Поэтому все же гораздо проще воспользоваться 3-4-летними сеянцами обыкновенной ели, растущими на открытых опушках и вырубках.
 В умеренном климате пересадку осуществляют глубокой осенью, в более северных районах ее лучше производить ранней весной, сразу после оттаивания почвы. В любом случае надо выбрать такой момент, когда верхний слой почвы еще сильно переувлажнен и по консистенции представляет собой подобие густой жидкой грязи. Поверхностно расположенную корневую систему ели в этом случае даже можно не выкапывать, а просто аккуратно извлечь из земли вместе со всей корневой мочкой. Категорически недопустимо подсушивание корневой системы саженца, даже если он вырыт с большим комом земли.
На постоянное место ель высаживают на расстоянии 1.0-1.5 м в ряду. Ямы под посадку достаточно вырыть по ширине диаметра корневой системы и глубиной не более 18-20 см. При посадке почва должна быть рыхлая, без комков, с достаточным содержанием элементов питания. 
Стрижка живой изгороди из ели должна быть регулярной и обязательной по нескольким причинам. Во-первых, только таким способом можно достичь высокой декоративности насаждений, а во-вторых, исправить недостатки запущенных еловых (и вообще всех стригущихся хвойных) посадок бывает очень сложно, поскольку подрезка древесины старше 3-летнего возраста (толщиной в диаметре более 5 см) может привести к гибели растения. Поэтому ежегодно зимой подрезают сверху и с боков верхнюю треть однолетнего прироста, доводя высоту изгороди до 2-3 м и в дальнейшем поддерживая ее в этих пределах. 
Примечателен еще и тот факт, что в еловых живых изгородях легка в осуществлении правильность прямоугольной формировки, тогда как при использовании всех остальных хвойных растений (о которых пойдет речь ниже) лучше придерживаться трапециевидного профиля.
По сравнению с елями, живая изгородь из тиса (как ягодного, так и дальневосточного) и представителей семейства кипарисовых (туи западной и кипарисовиков) смотрится более изысканно. Подобная декоративность достигается благодаря плотной архитектонике кроны этих растений. При этом существует множество ботанических разновидностей по форме кроны, окраске хвои, а у кипарисовых еще и по ее чешуевидному рисунку. Таким образом, у вас появляется возможность поэкспериментировать с цветовым решением изгороди и ее фактурным восприятием. 
 Однако растения тиса, кипарисовика и туи растут очень медленно и для получения полноценной живой изгороди, например, из двухлетних саженцев вам придется набраться терпения и лет десять подождать. Высаживают растения в подобного типа изгородях более плотно: тую и кипарисовик через 50-70 см, тисс не более чем через 50 см. Приступать к формировке следует с момента смыкания кроны рядом растущих растений. Причем, кипарисовые обрезают рано весной, а тисс – в конце лета. Особое внимание следует уделять регулярной формировке живых изгородей из туи, поскольку исправить запущенные и оголенные снизу насаждения за счет сильной омолаживающей обрезки практически невозможно (см. фото). К тому же постоянная формировка снижает количество образующихся семян, которые в момент своего созревания имеют коричневый цвет, что в массе смотрится довольно непривлекательно. Кстати сказать, в позднеосенний период насаждения из туи с зеленой окраской хвои также приобретают несколько ржавый оттенок. И если у вас такая особенность вызывает раздражение, то лучше использовать золотистоокрашенные разновидности туи, которые данным недостатком не страдают, а, наоборот, осенью их окраска становится более интенсивной с уклоном в зеленоватый оттенок.
Из особенностей содержания живых изгородей из кипарисовиков и тиса следует отметить подверженность этих растений яркому зимнему солнцу и необходимость их защиты мешковиной или светлым нетканым материалом.
Если говорить о других вечнозеленых растениях, не относящихся к хвойным породам и способных под несложным укрытием переносить наши зимы, то назвать следует прежде всего магонию падуболистную и самшит вечнозеленый, которые великолепно смотрятся в невысоких декоративных бордюрах по контуру садовых дорожек и цветников. 
В живых изгородях бордюрного типа (т.е. высотой до 50 см) растения высаживают через 20-30 см и к формировке приступают сразу же после посадки, подравнивая под единый стандарт ширину и высоту бордюра. У магонии, чтобы кусты оставались низкими и густыми, их ежегодно подстригают сразу же после окончания цветения или осенью. В первом случае (обрезка после цветения) заново отрастающие побеги успевают заложить цветковые почки, являющиеся залогом обильного цветения очаровательными душистыми цветками желтого цвета в следующем сезоне. При осенней формировке, чтобы она не пошла в ущерб будущему цветению, выросшие за лето однолетние побеги следует укорачивать не более чем на половину их длины.  
Из многочисленных видов самшита для нашей зоны интерес представляют два вида, точнее две их разновидности: это самшит вечнозеленый, разновидность «нна» - сорт ,Саффрутикоза’ и самшит мелколистный, разновидность «японика». Оба этих представителя отличаются низкорослостью, мелколистностью и, главное, считаются самыми зимостойкими из всего рода. Вопреки совету зарубежных авторов о возможности постоянной подформировки кустов самшита в течение всего периода вегетации, в наших условиях лучше осуществлять ее строго три раза в год – в начале отрастания побегов, в середине июля и ранней осенью. Главное – это не допускать выхода высоты бордюра за пределы 20-30 см, иначе будет сложно гарантировать надежность укрытия растений снеговым покровом. Способность самшита переносить высокое затенение (до 1/100 от полного дневного освещения) дает возможность производить посадки в тенистых уголках сада под густым пологом деревьев, являющихся дополнительной защитой от зимних иссушающих ветров.
Для листопадных изгородей бордюрного типа также можно использовать считающийся перспективным для приусадебного садоводства дальневосточный вид из семейства лоховых - лох многоцветковый или гуми. Однако в неукрывной культуре растения гуми способны зимовать лишь в Прикарпатье и на юге Белоруссии, поэтому в средней полосе России рекомендации по высоте ведения низкой бордюрной изгороди остаются теми же что и для вечнозеленых экзотов – не более 30 см.
Очень эффектную и простую в исполнении можно получить бордюрную изгородь из посеянных осенью на постоянное место семян любого из барбарисов. Для этого созревшие плоды в конце сентября собирают, отмывают от мякоти и затем опускают в воду, чтобы отсортировать их на выполненность. Все утонувшие семена просушивают до сыпучего состояния и высевают на глубину не более 1 см. Посевы мульчируют торфом или перегноем и в таком состоянии оставляют до весны. Рано весной появляются дружные всходы совершенно изумительного светло-изумрудного цвета. Растения барбариса в ювенильной стадии настолько необычны, что несведующему человеку очень трудно бывает распознать в них всем знакомый кустарник. В первый год посевы барбариса напоминают газонный ковер. К формировке и, если надо, прореживанию приступают весной следующего года, со временем доводя высоту и ширину бордюра до нужных размеров.